深度 | 可持续发展太慢，爱马仕等退出《时尚公约》

时尚产业长期以碎片化、缺乏沟通的方式运作，2019年诞生的《时尚公约》很少将数百个品牌结合起来

作者 | Aaron Lai     编辑 | Drizzie

短暂的时尚产业团结，转眼间就面临着瓦解。

据《时尚商业新闻》报道，由于可持续发展进展不大，奢侈品牌爱马仕和英国高端百货公司Selfridges最近悄然退出了可持续发展倡议《时尚公约》，成为继英国可持续时尚品牌Stella之后 Mccartney之后，又有一批大型时尚企业退出了该组织，引起了业界的密切关注。

到目前为止，爱马仕拒绝回应，但这一消息已经得到了《时尚公约》执行董事兼秘书长Eva的回应 von Alvensleben的证实。

退出多名成员，Eva von Alvensleben表示遗憾，但也将成员的波动视为正常现象。通常，企业可能会因各种原因离开时尚公约，包括不同的履约成本和执行能力。

此外，她还提到，《时尚公约》主动淘汰成员，今年一家企业因缺乏参与而被解雇。同时，包括运动品牌Asics、时装集团J. Crew、Chlo是奢侈品牌é新成员正在等待加入。其中，Chloé2021年成为奢侈品行业第一个获得B Corp认证品牌，从侧面反映了该品牌对《时尚公约》可持续发展进展的认可。

然而，这显然不足以消除市场对《时尚公约》的质疑。毕竟，一家退出的企业是以严肃态度著称的奢侈品巨头爱马仕，另一家是时尚百货公司可持续发展的先锋Selfridges。前者以高度透明的可持续发展报告称，后者去年刚刚做出了雄心勃的承诺，宣布可持续交易比例将在2030年之前提高到45%。

重量级品牌的退出挫伤了市场对《时尚公约》的信心，更有可能引发多米诺骨牌效应。这个曾经被时尚行业寄予厚望的可持续发展联盟正面临着严峻的挑战。

Selfridges挂在商场外立面“让我们改变购物方式”的标语

以可持续发展为主题的设计师品牌Stella很有趣 早在2021年《时尚公约》颁布任何形式的倡议之前，Mccartney就宣布退出，原因不明。

在爱马仕和Selfridges退出《时尚公约》的同时，快时尚巨头H&M集团CEO Helena Helmerson正式宣布接替联合创始人，开云集团董事长兼首席执行官 François-Henri Pinault，成为《时尚公约》指导委员会联合主席，全球可持续商业倡导者与另一位联合创始人 Paul Polman展开密切合作。

尽管Helena Helmerson在可持续发展和生产方面有着背景，但作为时尚产业可持续发展相对落后的环节，快速时尚对生态环境的严重污染早已成为不争的事实。

数据显示，H&M每年生产约30亿件服装，占全球产量的3%。该公司拥有43亿美元的服装库存，预计将被大量焚烧和填埋，造成土壤和空气污染。同时，模棱两可的术语和不一致的行动也使企业长期处于领先地位“漂绿”的标签。

有分析人士猜测，H&M高管的上任是《时尚公约》的可持续发展论调“伪善”色彩加剧了《时尚公约》的信任危机。该组织的最新目标是到2030年实现100%的能源可再生，到2050年实现碳中和。

H&M高管的上任是《时尚公约》的可持续发展论调“伪善”的色彩

时尚产业长期以来一直以碎片化和缺乏沟通的方式运作，2019年诞生的《时尚公约》引起了人们的关注，主要是因为它罕见地将数百个竞争品牌结合起来，共同以可持续发展为总体目标。

《时尚公约》的推出首先是由于其倡议者的充分份额。在法国总统马克龙的邀请下，全球奢侈品巨头凯云集团于2019年率先签署了《时尚公约》，旨在承诺解决全球气候、物种多样性和海洋生态三个环境问题。

《时尚公约》前所未有地覆盖了62家时尚纺织企业的200多个品牌，占时尚行业的三分之一

《时尚公约》前所未有地涵盖了62家时尚纺织企业的200多个品牌，包括从奢侈品牌、面料供应商到快速时尚和体育品牌，包括曾经因毛皮问题受到批评的爱马仕Chanel，以及投资LVMH的Stella Mccartney等。

尽管开云集团最大的竞争对手LVMH没有加入该公约，但该公约的参与者总数仍占时尚行业的三分之一，被视为可持续时尚发展的重要里程碑。

另一方面，《时尚公约》的诞生与当时的市场环境密切相关。2019年是奢侈品行业发展的全盛时期。奢侈品业绩和股价上涨，充满市场信心，增强企业社会责任感。

与此同时，今年可持续发展的声音也达到了高潮。几乎所有奢侈品企业都做出了可持续发展的承诺，并发布了相关的目标和实施计划。开云集团是可持续发展的先驱，LVMH、Chanel、爱马仕等巨头也做了详细的可持续发展报告，包括减排、碳汇、循环经济、绿色债券、供应链透明度等。

也正是在这个时候，时尚行业对团结的呼声达到了一个高点，因为当企业个体制定可持续发展目标时，人们认为许多目标的实现必须来自集体合作，而不是停止个人努力。

早在《时尚公约》成立前的哥本哈根时尚峰会上，开云集团首席执行官François-Henri Pinault透露，为应对气候危机，将领导建立相当大规模的产业联盟。

与个位数减排目标不同，碳中和或净零目标要求企业从根本上重塑产业链，这无疑需要从上游供应商到终端零售商的集体努力。

他在一封电子邮件中写道，我们目前面临的全球挑战是复杂的，只有联盟才能克服它们，所以我们需要聚集政府、企业和私人社会。《时尚公约》的建立表明，该行业已经承认了21世纪的环境问题，并希望通过集体行动和共同目标承担责任。

这就是为什么《时尚公约》吸引了一向独立的奢侈品企业Chanel。Chanel品牌总裁Bruno Pavlovsky表示，吸引他们积极参与协议的主要原因之一是政府的鼓励，但更关键的因素是，时尚公司已经意识到，没有一家公司能够单独应对时尚公约的挑战。

去年12月，《时尚公约》启动了为欧洲可再生能源项目集体融资的新计划，以换取清洁电力信用。作为迄今为止最领先的时尚产业集体行动，该联盟可以聚集行业竞争对手，就复杂的长期交易进行谈判，旨在每年为电网增加10万兆瓦的新可再生能源发电，这对大多数企业来说是不可能的。

然而，联盟的实现只是一个起点。随着越来越多的事情落实到行动中，问题开始暴露。

虽然《时尚公约》不断强调时尚行业需要为自然和生物多样性做出什么贡献，但该组织在前三年的履行承诺方面进展缓慢，至今只交付了少数试点项目。

到目前为止，在《时尚公约》开发的工具和研究的帮助下，只有40%的成员制定了与生物多样性相关的目标，但这一比例在过去两年仅从10%提高到21%，仍处于起步阶段。

与此同时，随着时间的推移，《时尚公约》在透明度上也出现了频繁的漏洞。据报道，《时尚公约》要求签署人每年向组织报告可持续进展，但大多数成员选择性地发布部分数据，在某些情况下甚至拒绝报告。至于《时尚公约》的要求，40%的成员仍然没有做出上述基本承诺，因为他们应该制定基于科学的科学减排目标。

对于大多数企业来说，《时尚公约》启动全新的能源计划是不可能自己实现的

过去三年疫情的影响当然是《时尚公约》进展缓慢的客观原因。然而，阻碍《时尚公约》发展的一些结构因素是完全可以预测的。

一方面，与同频共步发展进展相比，时尚企业显然需要更适合自己的发展节奏，设定更个性化的目标。早在《时尚公约》诞生之前，时尚行业，尤其是奢侈品行业，就制定了严格的可持续发展行动指南。

就像《时尚公约》中唯一缺席的顶级奢侈品集团LVMH一样，集团希望以独立的体系进行可持续发展。早在20多年前，环保部门就成立了，可持续发展是企业战略的重要组成部分，LIFE于2021年首次公开。 360环境计划。

爱马仕也有自己的可持续发展目标，包括到2030年将温室气体排放量减少到2018年的一半。截至2020年，爱马仕声称碳排放减少了4.7%。虽然这一成就并不突出，但不可否认的是，该集团的可持续发展进程一直在推进。

今年4月，爱马仕在法国Louviers开设的全新皮具车间，通过融合可持续发展理念，成为集团致力于环境绩效、区域发展和社会责任实践的典范。

除了保证人才的可持续就业外，建筑还因地制宜，最大限度地利用自然光和通风，减少了对人工照明、供暖和空调的需求。同时，车间能源也实现了100%的可再生，通过地下150米深处的13个地热探头和2300多平方米的太阳能电池板收集。

爱马仕位于Louviers的可持续皮具车间

即使在珍稀动物皮的高端业务基石上，爱马仕也改变了自己的立场，开始探索更多可持续的可能性。2021年，爱马仕将与加州霉菌制品公司Mycoworks合作推出一款“蘑菇菌丝”蘑菇皮维多利亚旅行包引起了业界和消费者的极大关注。

菌丝体是一种蘑菇根结构网络。实验室人工栽培后，可转化为具有基本皮革品质的生物材料。它在强度、耐久性和手感上与皮革相似，吸引了许多奢侈时尚品牌，包括第一个退出时尚公约的Stela McCartney，共同测试皮革替代品的商业可行性。

即使上述措施不能在品牌可持续发展过程中发挥最直接、最直接的作用，也代表了行业创新发展的方向，符合企业产能进化的基本逻辑，满足了商业可持续发展的需要。

2021年，奢侈品牌Chloé获得共益企业B Corp认证

另一方面，《时尚公约》从根本上没有法律约束力。即使签约企业未能实现目标，也不会受到任何惩罚，公司的绩效程度主要取决于自愿意识。这也意味着《时尚公约》实际上缺乏有效的自我约束力，在全球经济和政治舞台上很难获得发言权。

另一方面，Zegna、Prada、Burberry、虽然Moncler等一些中型奢侈品上市公司没有系统的投资资源，但他们也开始通过布局ESG战略将社会责任提升到与财务目标平等的地位，并通过对消费者做出明确的可持续发展承诺，接受消费市场和资本市场的外部监管，以提高市场估值和市场效率，同时消除舆论潜在风险。

经过反思，很多业内人士开始对Chlo有明确的想法，Chlo也在可持续化的方向é，怀疑是否会长期加入《时尚公约》。2021年，历峰旗下奢侈品牌Chloé获得共益企业B Corp认证标志着品牌转型成为使命驱动的商业模式。

与《时尚公约》等行业组织不同，成立于2006年的B Corp对品牌的社会和环境影响有最严格的认证标准。通过300多个指标，每三年对企业对整个社会的积极影响和持续改进的承诺进行重新评估，得到行业和消费者的认可和信任。

据B Lab 根据2022年年度报告，去年共有6000多家企业获得B Corp认证，评估企业超过20万家，其中丹麦时尚品牌Gani以90.6分的高分获得认证。这些都获得了B Corp认证的时尚企业正成为可持续发展领域的重要力量，通过一定的新概念认同。

但很显然，B Corp没有能力取代行业自律和政府监管。面对巨大的外部性，个人认可企业的可持续性只能是杯水车薪。一旦企业认为B Corp不再满足其盈利需求，或威胁股东短期利益，仍可自行离开，不承担任何责任。

归根结底，在复杂多样的时尚行业，每个企业的实际情况可能会有很大的不同。他们可能会粗略地达成可持续发展的共识，但很难用相同的标准来框定发展的步伐。在统一的发展步伐之前，时尚行业甚至没有实现统一的测量工具和公式。

唯一值得庆幸的是，三年后的今天，可持续发展终于从时尚口号进入了实践阶段。